04.08.2006, 10:24 Uhr
  HL-RCTiger
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Ich möchte euch hier mal meinen HL Tigerumbau vorstellen - einige kennen ihn vielleicht schon.
TEIL 1
Erste Schritte im Februar 2005:
-Rohrverlängerung
-Werkzeuge und Scheinwerfer austauschen
-Kommandantenluke durch Tammy Teil ersetzen
März 2005:
Die Fummelei mit der Verkabelung der Nebelbecher ist fertig,und die Farbgebung ist fertig:
Hier meine Kolonnenlicht - Lösung (damals noch mit der falschen ,roten LED):
Juni 2005:
Mein erster Prop umbau -CHAOS
Teil 1 : leerräumen
Dan ging es an das Vollpacken:
-Compa X4+1
-Kreuzmischer
-Dieselmodul einbinden
-Fahrtenregler Top 25 für den Antrieb
-gerupfter Servo zum Turmdrehen
-2 kanal Schalter für Heben/Senken und Schußfunktion
-Uni - Relaisschalter für Lichteinschalten
-Hautschalter in die Kommandantenkuppel legen
Bild letzte Bauphase:
Nach dem Testlauf muß ich jedoch sagen ,das ich den Servo für die Turmdrehung durch einen Fahrtenregler ersetzen werde ,da er ständig nachjustiert werden muß. Aber das kommt später mal.
Teil2:
Das Eiern der Triebräder ist schon nervig! Das Ablaufen der Kette geht mir auch auf den Geist - also hab ich was dagegen getan.
Die Varianten mit den verklebten Lagern haben mir nicht wirklich zugesagt,eingesetzte Hülsen können (vom Verschleiß her) nur eine Notlösung sein.
Die beste Lösung schien mir ein Lager möglichst nahe am Triebrad.
Da ich die Digi vergessen hatte, diesmal ein Bericht mit Skizze.
Als erstes hab ich mir eine Platte zugeschnitten und in die Wannenfront eingepasst.
Zur beachtung:
-Wellendurchgang GENAU anzeichnen und bohren!!!
-die inneren Stifte der Vorgelege markieren und auf der Platte Senklöcher anbringen (sie muß an der Wannenflanke anliegen!!!
-ein Loch (8mm) in Höhe des Lagers des letzten Zahnrades vor der Ausgangswelle bohren (sonst paßt das Getriebe nicht mehr rein) ->Skizze
-die Bohrung der Antriebswelle hab ich mit einem Fräser auf die Lagergröße erweitert
-alles zusammen habe ich eingebaut und dann von außen 3 Befestigungslöcher (1,5mm) gebohrt
-drei Schrauben von außen (hinter dem Triebrad) geben der Lagerplatte genug Halt und sichern,im Bedarfsfall, eine problemlose Demontage der Getriebe
November '05 - Instandsetzung:
Nach langen und schweren Gefechten ist es soweit- Tiger 233 kommt zur Winter - Werksinstandsetzung.
Geplant ist:
-Einbau des Tamiya Turms (anpassung an mittige Drehung)
-Rohrrückzug (Tamiya) gesteuert über Zeitrelais ,mit Mündungsblitz,Hebe -Senkeinheit von HL in den Tammy Turm
-Einbau des Beier Soundmoduls
-Umbau des Heckteils (originale Kotflügelhalterung,Kolonnenlicht blau,bewegliche Anlaßkurbel)
-Einbau einer Leitradfederung
Auf gut deutsch:Ich hab mir über den Winter einiges vorgenommen!
Für die Fertigstellung laß ich mir aber Zeit bis zum Januar.
Los gehts erst mal mit dem schlachten:
Da muß der Dremel noch ganz schön was leisten ,bis Tamiya und HL zusammenpassen:
Ich hab mich als erstes mal daran gemacht den Tammy Turm an die HL Wanne anzupassen.Dazu habe ich den Rand Turmführung vom Turm abgetrennt.Zwei angeschraubte Verstärkungen sollen dem angepassten HL Unterteil Halt geben.
Leider mußte ich feststellen, das der Turm mit mittig angeordnetem Drehpunkt ungefähr 1,5 cm zu weit vorn sitzt.
Sch......
Also habe ich versucht den Drehpunkt etwas außermittig zu befestigten.
Bei der Turmdrehung bedeutete dies aber, das die Notluke an den Befestigungen des Abschleppseiles anschlug. Also ließ es sich nicht vermeiden, den Drehpunkt auf dem Wannendach 1,5 cm nach hinten zu versetzen.
Leider sieht nach dem erneuten Umsetzen das Turmunterteil nicht mehr so gut aus. Das heißt ich muß mir
ein neues suchen.
Aber jetzt passt es. Begeisterung!
Die Nächste Aufgabe wird dann sein den Turmdrehmotor wieder anzupassen.
Weiter gehts:
Die HL Rohrhebeeinheit ist in den Tammy Turm implantiert.
Dazu habe ich die Befestigungsstifte aus dem HL Turm entfernt und auf eine Platte geklebt.
Das ist nötig um ua den nötigen Abstand vom Turmdach zu bekommen.Der Blechstreifen der Tammy Einheit ist ganz praktisch um den Rohrweg einzustellen.
Eine kleine Feder genügt um den Andruck zu gewährleisten.
Die originale Feder wirkte mir 'etwas' zugroß.
Ähnlich habe ich mit der Befestigung des Drehmotors verfahren:
Der Funktionstest mit dem Akku ist gut gelaufen.*freu
Das neue Unterteil ist da.
Endlich kann es weitergehen (ein kleiner Arbeitsunfall hat alles etwas verzögert).
Ich wollte auch im Tammy Turm mein Mündungslicht beibehalten, nur war mir die Ansteuerung noch nicht klar. Auf die Lösung kam ich als ich das ausrangierte Schußsoundteil vom T34 sah. Es ist jetzt dazu 'verdonnert' die Leuchtdiode der Mündung anzusteuern. Dazu habe ich die Kabel des Schalters gebrückt,die ehem. Lautsprecherkabel an die LED angeschlossen und die Stromversorgung an den Motor des Rohrrückzuges angeschlossen. Wenn der motor angesteuert wir erzeugt es einen Impuls der für den Schußblitz genügt.
Dank der unkomplizierten und schnellen Hilfe von Axels Mdellbaushop ,kann ich als nächstes auch den Turm komplettieren und mich an die Leitradfederung machen.
Ursprünglich hatte ich eine Federung vorgesehen aber inzwischen hab ich mich für die Tamiya Variante (einstellbare Kettenspannung) entschieden.
Dazu war es als erstes nötig die HL Leitradachsen um ca 4mm zu kürzen, um sie mit zwei Distanzscheiben an die Tammy Schwinge anzupassen:
Zusammengesetzt sollte das Ganze etwa so aussehen:
Die alte Leitradführung habe ich entfernt und mit einer 5mm starken Scheibe ersetzt:
Danach habe ich diese für die Schwingendurchführung gebohrt und das ganze mal testweise (lose) Zusammengesteckt:
Weiter gehts:
Nach der Vormontage der Tammy Achse, mußte ich feststellen, das ich für die Einstellschrauben die hinteren Verschraubungen opfern muß. Was solls - geht auch ohne.
Also rausgetrennt die ganze Sache...
Da die Wannenbreite zwischen Tammy und HL etwas differenziert ,war es nötig zwei Distanzplatten (5mm) zu fertigen.
Jetzt bleibt nur noch die Platten am Boden zu verschrauben, damit die Einstellschrauben halten. Dann gehts an die Endmontage.
Zur Frage warum Tamiya Technik:
Zunächst einmal finde ich die Option einer einstellbaren Kettenspannung interessant. Außerdem ist diese, wenn sie sich nicht bewährt, problemlos zu einer gefederten Leitradführung umzubauen.
Auch habe ich mir den Aufwand für eine Eigenbauvariante überlegt und bin zu dem Schluß gekommen das (ich hab keine Möglichkeit selbst Drehteile zu fertigen)es güstiger ist die Tammy Variante zu übernehmen.
Außerdem sind die Leiträder jetzt von außen einstellbar.
Die Abdichtung der Wanne ist -finde ich- nicht das Thema. Ich habe ein Kupferblech an der Unterseite verschraubt.Eine selbstsichernde Mutter mit U-Scheibe dichtet die Durchführung der Schraube von innen ab.
Das finde ich persönlich ausreichend da ich ja keinen Schwimmpanzer baue und auf Wasserdurchfahrten durchaus verzichten kann.
Erste Bilder der 'Umbenennung':
Ich hab sie Seilhalterungen erst mal ohne Flügelmuttern angebracht.Nachrüsten kann ich immer noch.
Mit Seil:
..und die Variante ohne:
Als nächstes hab ich mich mal auf das Heckteil gestürzt.
Eigentlich wollte ich folgendes machen:
-Kurbel beweglich
-andere Kotlügelhalterungen
Aber es kommt immer anders als man denkt.Als ich die Feifels mit den Tammy Teilen aus meiner Ersatzteilkiste verglichen habe ,fiel mir auf das sie auf der Vorderseite wesentlich besser Detailiert sind - also...
Gott sei dank paßt fast alles:
Die Gummis der Ansaugrohraufnahme müssen entfernt werden, dann passen die HL Teile.
Die kleine Kante rechts und links der Oberwannenarretierung (was für ein Wort  )muß entfernt werden - sonst paßt das Wannendach nicht.Die mittlere reicht aber völlig!
Die Verschraubungen passen Problemlos.
Die Kurbel ist eine Eigenfertigung aus einem Hammer vom Wannendach und Lötzinn.
Da die hinteren Kotflügelhalterungen beide durch kleinere Unfälle abgebrochen waren, hab ich beschlossen mir neue zu bauen.
Die HL wie auch die Tammy Variante mit den Haken gefällt mir nicht.
Deswegen habe ich die Stege der Kotflügel rausgeschnitten.Die 3 Halterungspunkte die dann übrigbleiben habe ich mit einem 1mm Bohrer durchgebohrt.
Als neue Halterung mußte eine Kabelisolierung herhalten die ich mit reichlich Sekundenkleber angesetzt habe.Trocknen lassen 1mm Draht durch (Büroklammer)und fertig.
Als letztes blieb nur noch übrig die verkümmerte Abschleppvorrichtung mit einem Stück Blech zu ergänzen.
Als Referenz für alle Änderungen hab ich versucht mich, so gut wie möglich, an den Bovington - Tiger zu halten , da er am besten Dokumentiert ist.
-Wer's nicht kennt klicken-
An einer dezenten Alterung hab ich mich dann zu guter letzt auch noch versucht - na ihr seht es ja.
Nicht perfekt-aber ich kann damit leben!
Ich hab mich mal als Schreiner versucht .
Den Originalansatz habe ich runtergefeilt und mit meiner 'Konstruktion' ersetzt.
Der Bolzen ist in der Öse eingeklebt und gibt ihr Stabilität.
Die Haltbarkeit im Gelände werd ich im Sommer sehen.
Das Ergebnis:
Nachdem mein Rohrrückzug nun zufriedenstellend arbeitet,
hab ich mich heute an die mechanischen Abschlußarbeiten gemacht.
Bei der ersten Laufrolle habe ich die Federvorspannung um 4mm verringert,und gleichzeitig 300 Gramm an Klebegewichten unter den Getrieben angebracht.In verbindung mit den Tamtoys Metallketten hat der Tiger jetzt beim abbremsen und beschleunigen eine leichte Nickbewegung.
Ich wollte es ja nie glauben - aber die Metallketten sind wirklich ein 'must have'.
Das Fahrverhalten in Verbindung mit den langsameren Motoren ist SUPER!Die Federung arbeitet bei diesem Gewicht (5kg)hervorragend.
Da durch das Eigengewicht der Kette die Leitzapfen jetzt auch im oberen Bereich auf den Laufrollen aufliegen ist das Ablaufen der Kette kein Thema mehr.
Jetzt fehlt eigentlich nur noch das Beier Modul,und er ist fertig.
Danke an Tamtoys für die wirklich rasante Lieferung und den unkomplizierten Service!!! Bis auf das Beier Modul ist er fertig!
Mal ein Bild:
Heute hab ich drangewagt das Beier Modul einzusetzen.
Zuallererst muß ich sagen das es sehr viele Möglichkeiten bietet zb MG Blitz/Schußblitz.
Also für die Koppelung mit den R+S durchaus geeignet.
Problematisch ist etwas ,das Kettenquietschen zu integrieren.
Eigentlich hat man nur 2 Möglichkeiten:
-es mit dem Fahrsound (im mitgelieferten)Bearbeitungsprogramm mischen
-oder es als Bremsgeräusch in höherer Fahrstufe unterzubringen (was ganz gut klappt)
Als Zufallssound ist es nicht zu emfehlen ,da sie sonst auch im Stand quietschen.
Unterschätzt hatte ich den Lautsprecher.
Mein Wasserfester 2W Lautsprecher war hoffnungslos überfordert.
Aber ich hab eine Lösung gefunden - ein größerer 4W Lautsprecher.
Ob meine Frau merkt das in ihrem Badradio nur noch ein Lautsprecher drin ist???
Im großen und ganzen bin ich jetzt zufrieden - die Einbauanleitung ist I****ensicher - sollte aber UNBEDINGT gelesen werden!!!
Der Einbau ist unkompliziert.
Der Fahrstrom wird Polungsunabhängig an den Motoren abgenommen.
Bilder sagen in dem Fall weniger aus als die Schaltung.
Auf dem Bild Rechts siehst du die Anschlüsse der Motoren die ich direkt am Motor abgegriffen habe.
Links auf dem Bild ist die Spannungsversorgung und das Schaltkabel vom Schußssound (am 2Kanalschalter abgegriffen)
Ein kleiner Tipp für alle die von der Lautstärke des Beier Moduls genervt sind:
Da das BM die unangenehme Eigenschaft hat mit der Abwesenheit eines Lautstärkereglers zu glänzen, hab ich mal versucht den Externen etwas besser unterzubringen.
Meine Hauptaugenmerk war, den Sound ohne Aufwand eistellbar zu haben - je nachdem ob ich draußen oder in der Wohnung fahre.
Gelöst hab ich die Sache, in dem ich hinter der Öffnung für die Anlasserkurbel ein 3mm Loch in die Rückwand gebohrt habe.Dahinter ist das externe Poti mit Heißkleber fixiert. Jetzt kann ich die Lautstärke bequem von außen mit einem kleinen Schraubenzieher einstellen.
[SIZE=16]Bauabschnitt Vorgelegeplatten:
ein Detail was ich schon lange ändern wollte ,sind die fehlenden Platten an der Wannenfront:
(Quelle: http://www.tigertank-h-e-181.com)
Da ich sie aber nicht selbst fertigen wollte,hab ich sie beim Imperial Chief bestellt.
Das erste anpassen ergab,das sie um ca 2mm zu breit sind.
Nun gut- das stellt ja kein Problem dar.Nichts was eine Schlüsselfeile nicht lösen könnte  .
Bevor jedoch die Platten montiert werden können mußte ich noch den fehlenden Absatz mit der Schweißnaht ergänzen.
Dazu habe ich mir den Abstand angezeichnet und mit einer Modellbauklinge das Material abgezogen.
Es erfordert zwar etwas Geduld geht aber ganz gut.
Als ich einen Absatz von ca 1mm erreicht hatte ,habe ich die Oberfläche mit einer Feile noch etwas geglättet.
Für die Darstellung der Schweißnaht hab ich Revell Kleber verwendet, der läßt sich durch die Kanüle ganz gut in der Kante verteilen.
Nachdem er etwas angezogen war,ließ sich eine ganz gute Schweißnaht mit einer Klinge darstellen.
Nach einigen Trockentests hab ich die Platte verklebt.
Das ganze gefärbt habe ich mit Revell Panzergrau Nr 78.
Bei der Detailbemalung der Schweißnaht (Model Master 'Stahl Rostfrei' ) kam der allseits beliebte Zahnstocher zum einsatz .
Mit dem Endergebnis kann ich denke ich ganz zufrieden sein:
Eine Sache die mich schon länger beschäftigt, ist der klägliche Schußblitz mit der LED.
Vor ca 1 Jahr hatte ich die Idee ( wie andere auch),eine Fotoapparatblitz einzubauen.Als beim aufräumen eine alte Knipse auftauchte machte ich mich ans Werk.Als ich die Platine ausgebaut hatte hab ich erstmal eine kleine Revision gemacht.
Größe: Die Platine (ca4x5cm) ist problemlos unterzubringen
Spannung: Die 3V Betriebsspannung sind ohne Probleme mit einem Vorwiederstand zu realisieren
Änderungen: Da der Schalter ja nicht mehr vorhanden ist ,habe ich die Kontakte gebrückt (grüner Kreis)
Der Blitz wird über die Linsenklappe ausgelöst - das übernimmt jetzt ein kleines Relais das an die Platine gelötet wird (rote Kreise).
Die Blitzröhre: Sollte eigentlich gut in die KwK passen
Hier mal ein (leider verschwommenes) Bild vom Testaufbau:
Weiter geht's:
Hier seht ihr das einbaufertige Blitzmodul:
Die Platine habe ich an der ehemaligen Schalterseite gekürzt,da dieser bereich nicht mehr benötigt wird.Das Relais ist aufgebaut und wird im Turm vom Impuls des Microschalters der Rückzugseinheit angesteuert.
Die Kabel der Blitzröhre sind verlängert.
Da ich noch nie einen Tammy in den Fingern hatte muß ich noch rausfinden,ob die Blitzröhre in die Mündungsbremse hereinragt und fixiert ist,oder ob diese beim Rohrrücklauf vorkommt.
Was gibt es noch zu sagen...
Mit einem 40 Ohm Wiederstand habe ich die Betriebsspannung auf 3,6V gesenkt,dh ich kann die Einheit am Akku anschließen.
Die Nachladezeit beträgt 17 s.Das ist denke ich OK.
Nächste Woche gehts an den Einbau!
Heute hab ich noch nach ein paar Änderungen einen Fahrwerkstest gemacht.
Was soll ich sagen - ich bin zufrieden!Seht selbst:
Das Modul ist drin und funktioniert! Kein vergleich zur LED vorher!
Allerdings mußte ich den Vorwiederstand für die Betriebsspannung auf 10 Ohm reduzieren, da ich vorher von der vollen Akkuspannung ausgegangen bin, und den Spannungsabfall nicht bedacht habe.
Die Blitzröhre paßt perfekt ins Tammy Rohr - dann sollte es beim HL erst recht gehen.
Die (Chaos)Baustelle :
Die Nachladezeit beträgt 15sec. Solange muß ich warten bis der Blitz wieder da ist. Ich überlege noch ob ich dem Rückzug auch eine Zeitschaltung gebe (Kondensator?) gebe - mal sehen.
Testvideo:
http://s2.photobucket.com/albums/y32/asiamotors/?action=view¤t=8dddbe88.flv
Gruß Mike
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 Beitrag 3 mal editiert. Zuletzt editiert von HL-RCTiger am 04.08.2006 15:18.
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HL Tiger Nr.II
